伦敦依然是新锐辈出的舞台，不过新锐在伦敦不再意味着初出茅庐、毫无商业经验的毕业生了。在姿态鲜明、鼓励创意的同时，伦敦时装周正变得越来越“实穿”。“80后”设计师们显然学会了在创意和创收之间取得平衡。

　　Debbie Harry曾说她的唱片之所以被归类为流行音乐，而不像Elvis Costello那样被冠以另类音乐的称号，是因为她长得漂亮而他不漂亮。在相当长的一段时间内，伦敦时装周也面临着类似的定位难题。既然人们习惯将漂亮和缺乏创意画上等号，设计师在进行职业规划时唯有非此即彼，要么牺牲实穿性，坚持放弃实验性，叫好或叫座，没有两全。不过，这一情况正在近几年发生好转。比起Alexander McQueen和Hussein Chalayan那一代，以Christopher Kane为代表的出生于1980年代的年轻设计师们似乎已经学会了处理创作和生意的平衡。本季，一种与他们年龄所不符的成熟和油滑浮出水面，不仅裙摆安全降落，连轮廓也变得易于穿着起来，只有在大胆的用色和印花上，我们才又见到伦敦往日的锋芒与幽默。

　　安全行驶的叛逆路 Christopher Kane、Giles Deacon、Meadham Kirchhoff、Marios Schwab

　　对不同的时装周，人们总有不同的期望：在纽约期待被取悦（希望Phillip Lim会出一件自己向往已久的大衣）；在巴黎期待被激励（Alber Elbaz不是一直说“时装能给人梦想”？）；而在伦敦，我们期待被激怒。过去，激怒观众是Vivienne Westwood和Alexander McQueen擅长的本领，前者在服装上印有反政府的言论，后者举办主题为精神病人和邪教巫术的时装秀，伦敦时尚从此声名狼藉。

　　在本季的伦敦时装周上，类似的“丑闻”并未上演。

　　Christopher Kane差点做到了，以英女王伊丽莎白二世的妹妹玛格丽特公主为灵感的新系列，主打各种迷幻色彩的蕾丝（实则为打眼的皮革）套装和格纹针织。Kane的姐姐Tammy戏称这个系列为“嗑药的玛格丽特公主”，但大不敬的说法并未在英国传媒引起轩然大波。虽说Kane的用色出格，且大胆地将日本黑道文身变为连衣裙印花，但服装轮廓其实借鉴了皇家御用设计师Norman Hartnell的比例，寓旧于新。从这个方面看来，Kane的设计思路已经和Miuccia Prada愈发一致――用保守的款式展现新奇的材质，模糊美与丑、新与旧的界限。

　　和Kane一样，伦敦时尚的另一代言人Giles Deacon也只是在叛逆的道路上点到为止。发布会试图召唤一去不复返的1990年代夜店岁月――Milk Bar里蹦蹦跳跳的Bjork和织着毛衣的Katie Grand，因而缺乏严肃的设计也无可厚非。欢乐的气氛解释了裙子上淘气的大眼睛、兰花、扳手和创可贴图案。不过比起服装，走秀模特似乎才是更大的看点――从超模Karolina Kurkova、Stella Tennent到球星太太Abbey Clancey，甚至连71岁的名模Veruschka都重出江湖压轴出场。

　　总的来说，伦敦继续着上个礼拜纽约对1990年代的缅怀，只不过美国设计师大多怀念的是极简主义一面的90年代，而伦敦则对Grunge的那一面情有独钟。设计双人组Meadham Kirchhoff本不必用Courtney Love的采访录音作为秀的开场，正如他们上一季本不必背离自己的实用主义路线。但他们确实这么做了。鉴于T台两边隆重的花饰和模特们夸张的缤纷发色，以及不厌其烦地对少女素材（亮片、蝴蝶结、荷叶边）的堆砌来看，两人这次显然用力过猛。

　　另一个从1990年代穿越而来的潮流则非吊带裙莫属。斜裁的丝绸，蕾丝的内衬，网状的肩带――各类版本的闺房裙本季在伦敦屡屡出现，继而又成了Marios Schwab发布会的主角。好消息是，作为一名有能力、有想法的设计师，Schwab就算决定要走John Galliano早在15年前就走过的老路，也不至于落入Courtney Love之流的俗套。他对身体的迷恋来自于儿时在任职于内衣公司的父亲身边的耳濡目染。不过，相比以往那些灵感源于解剖学的设计，这一次他适当放松了习惯用胸衣勒紧的裙装线条，让粉色的纱裙有了流水般的浪漫感觉。复杂细密的埋线和如同手绢花边的精致下摆则体现了不错的做工。

　　轻盈年轻的伦敦风 Mark Fast、Julien MacDonald、Erdem Moralioglu、Michael Van Der Ham、Jonathan Saunders、Peter Pilotto

　　Christopher Kane和Marios Schwab成长为伦敦时装周的主力军，所谓伦敦风格也前所未有地清晰起来――简而言之，就是一条色彩艳丽的连衣裙，形式千变万化，但无一例外的轻盈年轻，始于身体又归于身体。

　　Mark Fast这次依然围绕身体做文章。针织迷你裙极尽性感之能事，颜色从黑过渡到紫色和橘色，腰部和背部的挖空暴露出大块肌肤，在流苏和水晶的装点下让人以为来到了拉斯韦加斯。不少英国设计师在针织方面很有一手，其中包括曾经的新人王Julien MacDonald。本季他回顾了早期赖以成名的技术，几条娃娃裙造型精美，不至于淹没在裙子的海洋中。

　　Erdem Moralioglu用了一夏天时间研究Diaghilev和享有盛名的俄罗斯芭蕾舞团，比往常愈发纯净的新系列便是明证：开场的几款白色蕾丝裙灵感来自于包裹芭蕾舞服的白色棉布，上收下放的轮廓符合古典芭蕾精神，Nicholas Kirkwood设计的白鞋也有着和芭蕾舞鞋一样的绑带设计。

　　被著名买手Ikram Goldman誉为伦敦希望之星的荷兰人Michael Van Der Ham，以拼贴作为自己的创作风格，一条裙子往往由4种以上质地完全不同，甚至来自于不同年代的面料组合而成。Van Der Ham的春夏系列展示了他超人的想象力，很少有人能将柠檬黄、紫罗兰色、梅红结合得这么自然，裙子不规则的形状也着实生动有趣，问题是，一样的噱头再玩下去，只怕观众会丧失耐心。

　　Jonathan Saunders聪明地在一个系列中采用两种轮廓，成熟女人味的流线型连衣裙停留在小腿中部，气质少女的A字形半裙则悉数在膝盖以上。最终，女人战胜了少女。裙摆下降在纽约便被证明是众望所归，在伦敦，没有谁比Peter Pilotto更顺应时局了。面料被刻意弄皱，披挂在身体上，随着地心引力展开自然垂坠；腰线被抬高，长裙随意地向两侧倾斜，不经意的开叉让你在走动时露出双腿。

　　大胆刺激的印染术 Roksanda Ilincic、Matthew Williamson、Mary Katrantzou、Jonathan Saunders、 Basso &Brooke

　　缺乏争议的伦敦时尚如何配得上标新立异的名号？当裙摆安全降落，轮廓也变得易于穿着，设计师唯有求助于色彩和印花。公平地说，本季伦敦在用色上的奔放和新意还是让不久前的纽约时装周相形见绌。T台上触目可及之处尽是让人“心跳加快”（Christopher Kane语）的醒目色彩，从一个侧面反映出设计师们的自信和乐观态度。Roksanda Ilincic在薄如第二层肌肤的长裙中加入粉红和电蓝，Matthew Williamson的嫩黄色和青柠色则让一系列略显沉闷的吊脚裤和直筒裙焕发生机。“霓虹色让我兴奋，其他颜色相比之下都显得索然无味。”Kane说。

　　印花向来是伦敦的强项，它在这里绝非色块和花卉图案的代名词，形式可谓千变万化，可以是少女的房间，是一封情书，也可以是日本黑社会的花臂文身。“起先我想设计一个以Guy Bourdin和Helmut Newton的摄影作品为启发的系列，表现一个生活在豪华套间里的女人。但渐渐地，我发现真正让我着迷的是那些房间，于是我突然想到了把房间穿在身上的主意。”Mary Katrantzou在解释她的新系列时说。取材自《建筑文摘》杂志的一间间“样板房”，Katrantzou的一条裙子就是一个家，窗帘、地毯、水晶吊灯、壁纸和灯罩一一以超现实的方式和夸张的色度爬上裙子和外套的每个角落，还有一处印花的原型是英女王伊丽莎白二世在白宫访问里根总统时住过的卧室。

　　Jonathan Saunders连衣裙那媲美明信片的颜色组合同样让人过目难忘，瓷器蓝、工业橙、金盏花黄充满夏天的气息，另一组花形图案则让人联想起Man Ray的重复曝光作品。“以往从事家具设计的背景让我习惯以中性的眼光看待事物，但这一次我决定采用真正女性化的元素，以及一些怀旧的东西。”设计师在发布会前表示（其工作室灵感墙上贴满摄影师Erwin Blumenfeld的作品）。

　　在Bruno Basso和Christopher Brooke看来，数字印刷技术的普及已经让他们赖以成名的印花失去了新鲜感，因此他们决定另辟蹊径，采用一系列所谓的“低保真”印花。那包括潦草的书信涂鸦（其中不乏托尔斯泰、巴尔扎克等名家的作品）、红玫瑰、豹纹和黑白二色的平面图形，全都由传统的印刷手法绘制而成。服装的轮廓则介于1960年代的直线和1970年代的曲线之间，芥末黄外套上印满梵文的经文段落，内衬花朵图案的迷你连身裙。