在刚刚结束的巴黎时装周上，我们看到什么？除了“诗情主义”的时装、ANNA　WINTOUR的脸，当然还有更多——　　

      在伦敦时装周期间，凯特·摩丝为著名平价时装连锁店TopShop设计的新系列销售告罄；在悉尼，凯莉·米诺格也为瑞典连锁巨头H&M代言使其谋夺了不菲的利润；在洛杉矶，帕丽丝·希尔顿只是露个脸出席了一下精品店Kitson的派对，就能让这间小店名声大振。可鄙的名人效应似乎在时尚圈总能发挥原子弹能量、引发品牌销售量井喷，因此各大时装周在秀场之外就是一个个明星名人们的名利场，时装T台的第一排贵宾席成为了他们纵情恣欲、搔首弄姿、谋杀菲林的另一个借口。也许在纽约、在米兰，甚至在伦敦，他们都能得到善果。但是——在巴黎时装周，他们永远只是陪衬物。地位等同于一批道具，就像巴黎大皇宫的水晶吊灯一样，璀璨夺目，却吸引不了目光。

      在巴黎，时装才是主角。

      巴黎人把时装称为继承绘画、雕塑、电影、电视、建筑、环境艺术、舞蹈之后的第八大视觉艺术。这意味着时装不仅仅是人们衣食住行、乐在其中的众人之事，它同样被视为“艺术”，像绘画、戏剧、舞蹈或是建筑一样，其生命力亦将活跃畅吐，既可以将刹那的光辉化为永恒，又可以历久常新。时装与艺术在寻找着各自新鲜、自由、个性、纯粹的现代时尚取向中不期而遇了。简言之，巴黎时装保持着如此难能可贵的“诗情主义”艺术品格，这种品格能渗透到比T台更为广阔的范围中去。

      而整个巴黎也因时装周的熏染被推向高度艺术化的极致。

      当Karl　Lagerfeld、John　Galliano、Vivienne　Westwood这批时尚老妖带着明年春夏的样板潮流在T台上游行狂欢时，巴黎的时尚界以不同的方式来展现他们对时装的诠释与激情。

      标志着法式简洁浪漫优雅的Agnesb.在巴黎时装周风风火火之际，别出心裁地来了个摄影展，展出了Joy　Division主唱Ian　Curtis的一些从未见过天日的黑白照片。Joy　Division是英国后朋克乐队中在上世纪七十年代极具影响力的一支乐队，主唱Ian　Curtis更是英年早逝。二十年后，Joy　Division未被世人遗忘，反而成了一个黑色神话，Ian　Curtis更成了失落一代的代言人。为了配合即将发行的记录Ian　Curtis的自传式影片，Agnes　b.的这场不动声色的展览使她本身的时装品位更加知性化、情绪化，这可是巴黎人的拿手好戏！他们设计的衣服不仅是好看得令你动心只想拥有，而且这衣服还能实实在在地让你动情，众多的巴黎品牌无时无刻不把自己经营成有艺术附加值的视觉作品。

      巴黎著名时尚地标COLETTE是时装周中许多好莱坞巨星的血拼地。各大顶级品牌及个性设计师的最新作品都在这里出售，而且很多物品都是限量版，还时常会有当代艺术家作品展览。此次为了向时装周致敬，商场特别搞了主题为“从街头到夜晚”的摄影展，网罗了一批有影响力的摄影师，其中就有Amy　Arbus　和Marcodos　Santos。比邻Ralph　Lauren旗舰店的音像图书小店也过来赶时装节的热闹，摆出各种与时装主题有关的杂志、CD和书籍。

      文学在巴黎也能和时尚发生化学作用。以高级DIY羊绒针织衫闻名的Zadig&Voltaire精品店有个文学气息很浓的店名，该品牌创办人Thierry　Gillier说伏尔泰笔下的扎第格一直是他的灵感来源。这一季他与法国作家弗雷德里克·贝格比合作制作了以“宽恕可以拯救”为口号的T恤衫。

      Celine的新系列以法国才情女作家萨冈的小说《凌乱的床》女主人公Beatrice为灵感。Beatrice从不愿生活在无趣沉闷的状态里，她需要的是精神化、热情、自由和想象力，她充满诱惑，富于幽默感。在这一季的Celine秀场上，我们正看到这样的女人形象——美丽聪明，有时也狂野不羁；古怪风趣，反复无常，放任自己的个性横生竖长，注定牵引视线，同时又维持着神秘莫测的气场。

      作为法国高级时装杂志的出版方，Jalou出版社还专门为时装周创办了网上视频画廊Jalougallery.com，以一个有互动体验的展示空间，给予新锐艺术家和摄影师迸发火花的机会，每场新秀的视频空间里，会一起展示他们的新作。　　

      时装究竟是一种商业产品，还是一种艺术产物？又或许，它们正在慢慢地交汇。巴黎对时装的态度就如同法国人对美食的追求，不可撼动的地位背景有着顽固的潜规则：艺术的美感高于一切。

      ·巴黎时装周分镜头·

      柏林年轻设计俊杰才情涌现

      德国作为一个欧洲大国，居然没有什么了不起的时装品牌诞生，实在令其郁闷。好在虽然没有大品牌，德国却还是为世界贡献了三个杰出的设计师——Karl　Lagerfeld，Bernard　Wilhelm和Wolfgang　Joop。跟随大师的脚步，柏林的一些后起之秀赶来巴黎取经修道。Esmod国际时装学院毕业的Johanna　Kühl与同伴一起创办了Kaviar　Gauche这个品牌，往年只是在巴黎的Colette商场展示一下他们的作品，今年却大张旗鼓地参加了RendezVous订货会。另外一个柏林制造的品牌Mongrels　in　Common也参加了。去年他们已在酩悦香槟时尚大奖上崭露头角。

      瓦伦帝诺完美谢幕

      75岁高龄的Valentino终于可以解甲归田了——在一群像仙女般的舞者和模特中，他优雅地谢幕，完成了最后一季的成衣秀。他将观众带入一个经典的Valentino世界。那里有童话故事里粉红色小礼服、有羽毛装点的小晚宴包、有系蝴蝶结的高跟鞋、Valentino标志性的大红，伴随着嫩黄、波尔卡圆点、蓝绿雪纺、白色丝绸，衬托无比高贵的Valentino女郎。有如此一场令人难以忘怀的谢幕秀，Valentino可以荣归罗马了。这也无疑增加了他的继任者——女设计师Alessandra　Facchinetti　的压力。

      ·巴黎三大品牌斗艳2008春夏趋势·

      Chanel：玩转条纹游戏

      这一季Chanel的T台充满了典型的美国运动精神——轻松随意可穿的衣服在巴黎T台的确难得一见，设计师们不拿出技惊四座的创意来是不甘心的。像Lagerfeld　这样信手拈来，将好似超大卖场里走出来的运动装摇身一变，这里加点Chanel　经典菱形格纹，那里配个大框眼镜粗项链，随意拗造型的魄力和本事，倒也非大师级人马莫备。

      Dior：恋上玛琳·黛德丽

      John　Galliano在2008年春夏系列中让他的Dior女郎变身为上世纪30年代的好莱坞性感女星玛琳·黛德丽，一个风情万种的尤物。出生于1901年的玛琳·黛德丽结过两次婚，一生风流韵事无数。她被美国电影学院封为历史上十大最伟大的女影星之一。雌雄同体的装扮在玛琳·黛德丽身上得以展现，头戴打着洞洞眼的贝蕾帽、长军大衣，充满阳刚的外衣底下隐藏着无限诱惑。

      Hermès：出走印度

      Hermès的后台就像是印度过去的新德里——模特们头顶羊皮包头布，难道是因为Hermès明年要在孟买开店，所以索性搞个印度主题来亲民？设计师JeanPaul　Gaultier曾说沙丽是世界上最美的女人装束。这一季，他把沙丽的裹体美感发挥到极致，以紫色、橙色、蓝色为基调，虽然主题老套了点，但是所有的设计都有高贵的气质展现。Hermès独有的丝绸印染工艺则使沙丽更趋完美。